油煙の向こうに潜む職人技。2026年、美食家たちが再び「磯村」のカウンターへ押し寄せる理由

磯村 串 揚げの暖簾をくぐると、まず耳を奪われるのはパチパチと極小の気泡が弾ける繊細な音だ。油の重苦しさは微塵もない。目の前で黄金色に揚がる串には、横浜・元町で創業した昭和の頑固な誇りと、2026年の今こそ再評価される「引き算の美学」が凝縮されている。世間がトリュフや金箔を乗せた派手な創作串に飽き飽きし始めた今、奇をてらわないこの老舗が放つ存在感は圧倒的だ。

過剰な演出を競う都内のイノベーティブ割烹に胃袋を疲れさせた食通たちが、週末になると示し合わせたように電車へ乗り込む。目的はひとつ、カウンターの静けさの中で次々と手渡される磯村 串 揚げの小気味よいリズムを味わうことだ。極薄の衣、閉じ込められた素材の水分、軽やかな油切れ。串をひとくち噛んだ瞬間、サクッという乾いた音とともに立ち上る湯気が、名店の矜持を静かに物語る。

過剰な「映え」に疲弊した2026年の胃袋が求める、削ぎ落とされた極薄衣

SNSを開けば、チーズが伸び、ウニが山盛りにされた揚げ物が画面を埋め尽くす。そんな狂騒がようやく落ち着きを見せた2026年、本物を知る大人たちが立ち返ったのが磯村の「純白に近い細粒パン粉」だった。

一般的な串カツとはまるで別物だ。食材に寄り添うようにまとわせた衣は、まるで一枚のベールのように薄い。油を吸いすぎないよう限界まで細かく挽かれたパン粉が、高温の油の中で一瞬にして素材の旨味を閉じ込める。揚げるというより、衣の中で食材を「蒸し焼き」にしている感覚に近い。噛めば衣はスッと消え、主役である海老の甘みやアスパラの瑞々しさが口いっぱいに弾ける。

串が止まるまで続く対話——「おまかせ」という究極のライブセッション

磯村の醍醐味は、メニュー表を見ながら頭を悩ませる時間すら無粋に思わせる「おまかせコース」の流儀にある。

客が「ストップ」の声をかけるまで、職人は客の食べるペース、酒の進み具合、表情の変化をじっと見極めながら串を揚げ続ける。最初は定番の天使の海老や柔らかなヒレ肉から始まり、合間に茗荷の豚肉巻きや小鰭といった季節の妙を挟み込む。この緩急の付け方が実に心憎い。

「次は何が来るのか」。卓上の五つに仕切られた特製皿のどこに置かれるかで、付けるべき調味料（自家製ブレンドソース、レモン、胡麻辛子、岩塩、ポン酢）が直感的にわかる仕掛けも健在だ。職人と客との間で交わされる無言のコミュニケーション。これこそが、チェーン店では絶対に真似のできないカウンター割烹の真骨頂といえる。

胃もたれを忘れさせる秘伝油と、朝どれ三浦野菜の鮮やかな緩急

串揚げといえば翌朝の胃もたれが怖い、という先入観は、磯村では完全に裏切られる。その秘密は、創業以来改良を重ねてきた特注の植物性ブレンド油にある。

鮮度管理が徹底された油は、透き通るような琥珀色を保ち、揚げ場の中で絶えず循環している。高温短時間で揚げ切るため、油の粒子が素材の奥まで侵入しない。何本食べても舌に脂膜が残らないのだ。

さらに見事なのが、串の合間に供される生野菜の存在だ。シャキッとした三浦半島産のキャベツや大根、瑞々しい人参。これらに特製のピリ辛肉味噌をつけてかじると、口の中の油分が一気にリセットされる。この緻密に計算された「油と野菜の反復横跳び」があるからこそ、気づけば20本、30本と串が竹筒に吸い込まれていく。

元町裏通りの小さなカウンターから始まった、40余年の血統

歴史を紐解けば、磯村のルーツは1980年代前半の横浜・元町にある。西洋文化といなせな下町気質が混ざり合う港町で、当時の店主が目指したのは「大人が日常使いできる、小粋で清潔な串揚げ屋」だった。

バブル期の喧騒も、その後のデフレの波も、磯村はブレずに乗り越えてきた。油の質を落とさず、仕込みの手間を惜しまず、カウンターの白木を毎夜磨き上げる。派手なチェーン展開に舵を切ることなく、横浜駅西口や藤沢など、地に足の着いた街にのみ暖簾を広げてきた姿勢が、世代を超えた常連客の信頼を勝ち得ている。

いまや親子二代、三代で通う家族連れの姿も珍しくない。祖父が孫に「串揚げはこうやって食べるんだ」と指南する光景は、この店が単なる飲食店ではなく、街の記憶の拠り所になっている証左だろう。

インバウンド熱狂の裏で頑なに守り抜く「地元客優先」の流儀

世界的な日本食ブームの余波を受け、2026年の今、磯村のカウンターにも海外からの旅人が増えた。彼らの目当ては、SNSのアルゴリズムでは辿り着けない「ローカルの真実の味」だ。

しかし、店側に浮き足立った様子は微塵もない。外国人観光客を歓迎しつつも、長年席を埋めてくれた地元客の予約枠をしっかりと確保し続ける。英語のメニューを用意しながらも、過剰な迎合はしない。あくまで日本語の「いらっしゃい」と威勢のいい職人の掛け声で迎え、目の前の一串に魂を込める。

「旅先で出会った最高の日本食」として海外のグルメサイトで絶賛されようと、カウンター内の職人たちは淡々と串を打ち、油の温度を指先で測り続ける。その頑固さこそが、かえって世界中のフーディーたちを惹きつけてやまない。

次の100年へ向けて静かに進化する、職人たちの継承ドラマ

伝統にあぐらをかく老舗は淘汰される。2026年、磯村の揚げ場にはベテラン職人の隣で、鋭い眼差しで油を見つめる若手たちの姿がある。

串打ちの角度ひとつで、火の通り方は劇的に変わる。パン粉の付き具合ひとつで、口当たりは天と地ほど分かれる。マニュアル化できない「指先の感覚」を、先輩の背中から盗み、日々の仕込みで叩き込む。その一方で、サステナブルに配慮した旬の国産魚介の開拓や、地元神奈川のクラフト酒とのペアリングなど、若い世代ならではの新しい息吹も確実に注ぎ込まれている。

変わらないために、変わり続ける。油煙の立ち込めるカウンターの片隅で、熱い串をハフハフと頬張り、冷えた辛口の日本酒を流し込む。昭和から令和、そしてその先へと受け継がれる職人の鼓動が、ここには確かに息づいている。 （出典: 磯村 串 揚げ（Yahoo!ニュース））